“葫芦岛吴奇隆”？“智利小拉菲”？啊哈哈哈哈哈

蔓查诺

Montevetrano

像「葫芦岛吴奇隆」、「智利小拉菲」这类诨号，即便在江湖上叫得响，多半也是出于调侃或营销。然而人称「南部西施佳雅」的Montevetrano 就不一样了，那是人家凭实力赢得的赞美。

众所周知，六七十年代的托斯卡纳地区盛行种植和酿造以赤霞珠为代表的波尔多品种，催生了出一种名叫「超级托斯卡纳」的风格。其实这股风潮不只局限于托斯卡纳，还刮到了意大利南部，比如坎帕尼亚大区（Campania）。

当地传统红葡萄品种是阿里亚尼考（Aglianico），但像Montevetrano这样与时俱进的酒庄，果断在酿造中加入了赤霞珠和梅洛等品种，再配合过硬的酿造技术，不但酒质突飞猛进，风格上也耳目一新，各种奖项和高分纷至沓来。

不过，近些年来Aglianico愈发有重新火一把的趋势，当地人也在探索如何把这个品种的潜力发挥到最大，而Montevetrano也在逐渐增加混酿中本地品种的占比。不得不说这是一种更加自信的表现。

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梦特威红葡萄酒 2015

Montevetrano, Colli di Salerno 2015

酒款评分：16/20 (92/100)

葡萄品种：阿里亚尼考（Aglianico），赤霞珠（Cabernet Sauvignon），梅洛（Merlot）

坎帕尼亚大区的标杆酒庄

江湖人称“南部的西施佳雅”

阿里亚尼考（Aglianico）与波尔多品种共同打造的旗舰酒

整体画风大气又稳健，话说意大利南部的酒能够酿到这个份儿上，真是叫人喜出望外！颜色极深，简直密不透光，一望便知的年轻。香气主打黑樱桃、黑莓、皮革、麝香和各种东方香料，一入口便能感受到超级丰沛的果香，这显然出自一个大热之年。

酒体毫无疑问很大，但贵在大而不散，给人感觉非常紧致，单宁也相当扎实。这都要归功于本地品种Aglianico在混酿中的占比增大（1991年时只占5%不到，现在上升到了30%）。这款现代版本的Montevetrano眼下还处于婴幼儿阶段，需要至少5-6年的瓶中陈年才会步入巅峰！

高柏丽酒庄

Château Haut-Bailly

Haut-Bailly位于波尔多左岸明星产区佩萨克-雷奥良(Pessac-Léognan)，1959年跻身格拉芙产区的列级庄行列。1870年至1914年期间，Haut-Bailly在价格上曾一度攀升到1855一级庄的水平。尽管中间有过硬抗根瘤蚜失败的惨痛经历（曾拒绝嫁接北美砧木，怕串味，好一顿折腾结果最后还是妥协了），但依旧不可谓不风光。

当然你可能会质疑，酒庄一百多年前牛不牛跟现在有啥关系？好吧，确实没啥关系。和很多大品牌一样，成功与否往往是人的因素居多，Haut-Bailly现代意义上的崛起和逆袭，就是从已故老庄主美国银行家罗伯特·威尔默（Robert G. Wilmers）在1998年收购了酒庄开始的。老爷子举贤不避亲，酒庄一买回来就交给自己的外孙女Véronique Sanders打理，而事实证明，此举非常英明。Véronique在保持原有调性的基础上，着手提高浓缩度和集中度，从2001年份开始，酒庄出品无不大放异彩。 

本期黑皮书推荐的是Haut-Bailly的副牌酒——La Parde Haut-Bailly。千万不要一听到副牌就嗤之以鼻，这家酒庄正副牌的葡萄来源一致，区别就是正牌主打赤霞珠而且比例越来越大，而副牌则常常更突出梅洛，可以说非常的良心。

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高柏丽酒庄副牌干红葡萄酒 2014

Château Haut-Bailly, La Parde Haut-Bailly Pessac-Léognan 2014

酒款评分：14.5/20 (89/100)

葡萄品种：梅洛（Merlot），赤霞珠（Cabernet Sauvignon），品丽珠（Cabernet Franc）

价格曾媲美拉菲的佩萨克-雷奥良(Pessac-Léognan)列级酒庄

高比例梅洛，单宁细腻，花果香突出的副牌酒

这枚副牌在年轻阶段所展现出的花香、黑色浆果和烟熏味非常诱人，真有正牌的神韵这可不是客套话。入口质感饱满，属于那种穿衣显瘦、脱衣有肉的类型。高比例的梅洛使酒非常可亲，单宁呈细腻的粉末状，从一装瓶起就是人见人爱的适饮期，而且起码还能放个10年。

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